“我们的车速呢？”
“一百迈整。”黄二桶大叫。
斯库里眯起眼睛，像是在心算。过不多时，他像是放弃了，把目光转向我：“那么我们多久能到？”我毫不畏惧地迎着他的目光，默默心算，很快也放弃了，掏出计算器来，然后说：“大概二十五分钟吧。”
斯库里的嘴角颤抖了一下，低声喃喃道：“应该能忍到。”这时候他不得不说出真相了，原来他一上车就觉得肚子有点不对劲，可能是在庞统祠附近吹了什么阴风，或者说了什么对庞统不敬的话。车过绵阳之时，这种微妙混沌的感觉终于汇聚成了实质，并演变成一种常见的生理活动——我们姑且还是称之为憋宝吧。
我有过类似经历，所以对斯库里充满了同情。同情归同情，我们能做的也十分有限，这里是全封闭的高速，为了安全又不能超速。我们唯一能做的，就是尽量转移他的注意力。开始时我们播了郭德纲的相声，但不好笑的段子斯库里不爱听，好笑的段子呢，又会牵动他的腹部，尝试很快夭折。我们又试图播放一些歌曲，效果也不佳。我们试图跟他聊天，可他此时根本没有任何谈兴。黄二桶试着吹起口哨，斯库里差点没直接从车窗跳出去。
“让我安静一下吧，反正只要二十五分钟。”斯库里疲惫地喃喃道，根本不敢大声说话。要知道，他此时的神情庄严肃穆，掺杂着饱经风霜的苦难，就像是一位伏尔加河上的纤夫。每一次轻微颤动，都会引发一阵抽搐；每一秒时间的流逝，都如同荆棘划过手指。这要承受多少苦难，才能走完这短短的四十公里啊。How many roads must a man walk down, before you call him a man？
三国有一位勇者叫典韦，为人勇猛。打仗的时候亲冒矢石，旁边的随从提醒他敌人接近了，他说：“虏来十步乃白之。”等接近十步之后，随从提醒他。他又说：“五步乃白。”斯库里今日重现了这一盛况。我每次喊他的名字，他只是虚弱地回答：“二十公里乃白。”“十五公里乃白”“五公里乃白”……
“哎呀，开过了！”黄二桶忽然惊呼。
“你……”
“哈哈哈哈，开玩笑啦，前面就是。”
“……”
在朋友们的关怀下，最终总算是有惊无险地抵达了服务区。斯库里飞奔着下车，过了足足十分钟才回来，一脸容光焕发，飘飘欲仙。
经过这一个小插曲，我们继续向前开去。过了潼江大桥以后，周围的景色陡然一变。原本还是平原和丘陵交替出现，尚能一望数里。现在地势一下子拔地而起，经过很短的一个过渡，就变成莽莽群山。尤其是一过厚坝镇，高速公路两侧已经全换成巍峨耸立的巨大山体，视野一下子就被压缩到十几米的距离，触目皆山石。朝前方望去，高速公路如同一条大蛇蜿蜒在群山之间盘绕。
这样突兀的景色变换在提醒着我们，车子已经离开了川北平原，正在四川盆地北缘的山区中钻行。公路紧贴山根修筑，两侧巨山的威压感十分强烈，似乎随时可能倾倒下来。这里的山体有一个特点，一个字——绵。一山接着一山，绵绵不绝，罕有孤峰断谷，可以一笔把轮廓描出去，偏偏诸峰似乎又不甘平庸，个个都想要抢出一个高度，结果就是峰峦跌宕，此起彼伏，如岩涛石浪，汹涌澎湃。
在这样的奇景中穿行高速，必然会碰到数不清的隧道。我们不知道第多少次突然陷入黑暗，然后突然眼前再见光明，心情也随之起落。斯库里嘟囔说，如果在这种地方憋宝，只怕早就一泻如注了。
今人有高速公路，尚且如此。想想蜀汉那个年代，若要穿行这样的山路，别说马匹牲畜，就连独轮车只怕也派不上用场，只能肩压背扛，纯靠人力往前运。再往前追溯，以先秦的技术力，居然能咬牙从这里开拓出一条金牛道来，连接蜀秦，真可以说是毅力惊人了。李白《蜀道难》里的奇绝蜀道，从这一刻开始，慢慢向我们揭开了它狰狞的一面。
我们大约在下午2点左右，抵达了剑阁县。车子从收费站一出来，是一条通畅大道。开到大道底部，沿路全是各种剑阁豆腐宴饭店。关于吃的我不多费笔墨了，因为斯库里这方便比我专业得多，他会给大家做详细汇报，总之吃得很高兴。吃饱喝足以后，四个人上了车，回归G108，朝南边反方向开去。
G108在从前叫作川陕公路，是蒋介石在1935年下令修建的，至1936年修通，是西南交通网的重要干道，在抗战时发挥了重要作用。这一条公路和G5在绵阳分道扬镳，G5直接北上，而G108则分道去了梓潼，然后再穿过川北群山，抵达广元。在广元之南，G108还会途径一个重要的古代节点，也是我们今天的目的地——剑阁。
我们朝南一路开去，沿途剑门山脉的山势依然险峻。这次没了高速公路的护栏保护，心中安全感顿时少了几分。加上道路狭窄回环，大车众多，侧边又动辄是山崖，岂敢轻易超车？只能忍气吞声跟在屁股后头。不过好在路上景致不错，时近深秋，也没见满目叶黄，山间还是郁郁葱葱的润绿。路边偶尔还能看到一户户白墙青瓦的二层小宅院，像是谁家别墅，可大门正正对着公路，也不知晚上睡觉吵不吵。
开过剑门关隧道之后，路况好了起来。再往前数公路，就抵达了剑门关镇。这也是个精修过的古镇，该有的商业元素和服务设施一应俱全，街道整洁，游客很少，气氛真是惬意闲适——我发现只要是人少的地方，总能立刻感觉到惬意闲适。这也是为什么我特意选择十一后出行。
我一下车，先深深地吸了一口气。这里的空气极其清冽，深呼吸几次，跟洗了一次肺差不多。我环顾四周如剑群山，脑海里有一个声音在不断回响：
这里就是剑阁了，姜维姜伯约的剑阁。
如果说成都只属于诸葛亮的话，那么剑阁毫无疑问，只属于姜维。尽管姜维在这里待的时间并不长，但他留下来的烙印，却历经千年而不褪色。至今为止，当我们提到剑阁时，只能想到姜维——蜀汉最后的守护者。
曹魏远征，数路汹涌而来。本来在沓中避祸的姜维率军赶回，眼看汉中不保，便收集诸军，退守于剑阁。这里是入蜀第一关，两川锁钥，再不能退。钟会打到这里，也打不动了，只能僵持。邓艾率偏师偷渡阴平，从江油杀出，直奔成都。消息传到剑阁，姜维急忙动身回军广汉救援。结果走到半路，接到的却是后主敕令一封，令其投戈放甲。史书上说姜维等“将士咸怒，拔刀斫石。”虽然这番举动发生于郪县，但那一刻姜维绝望愤怒的身影，深深地镌刻在了这剑阁山中。
剑阁，遂成为蜀汉军团的绝唱。想想就让人觉得伤感。
从前我玩《三国无双》，打到五丈原一役。魏军势猛，蜀军前锋纷纷溃败。到了中盘，蜀军又遭遇了新的打击，诸葛亮终于抗不住天命，长叹一声，撒手人寰。
就在这时，突然一条讯息闪过屏幕，姜维接替诸葛亮出任蜀军总大将。紧接着姜维头像闪出，带着悲伤与决然地说道：“丞相，就让我暂且借用您的名义来守护蜀国吧！”恰好我那时奔马路过中央高地附近，远远望见蜀军几乎已经全灭，只剩姜维一个人拿着三刃刀奋力搏杀，周围潮水般的魏军士兵团团把他围住。姜维背后，就是蜀军飘摇的大纛。
那一瞬间，我真是被感动了。
所谓伟大，大概就是说一个人执著某一件事，无论多么艰辛困苦，都一直坚持直到死亡为止。姜维如此，他的老师也是如此。
剑阁是一条回环路线，既可以先走剑门关再沿栈道拾阶而上至峰顶；也可以先从南坡登上峰顶，再沿栈道徐徐下山，从剑门关出来，等于是反着走。我们请了一位女导游，导游建议我们选第二种走法，相对舒服一点，全程大概是四个小时。我说能看到剑阁全景吗？她肯定地说能。
这次到剑门关，我带着两个疑问前来。一是为什么此地叫剑阁？这俩字到底怎么来的？二是剑阁何以成关？我从前单知道剑阁地势险要，但只是知其然，不知其所以然。到底是怎么个险要法？为何能一夫当关，万夫莫开？能不能绕过去？如果不能，又是为什么？这些问题，不亲身来这里看看，恐怕是难以明白的。
第一个问题在我看过沿途景色之后，其实很好回答。这一带山脉地势非常有特点，诸多山峰突拔挺立，加上峰侧峭壁如刀片一般锋锐，所以远远望去，就像是一把把长剑插在地上。剑门关两侧有大剑山、小剑山，还有附属七十二峰，就是七十二把剑，可谓是威严肃杀，兵锐凛凛。宋代有一个四川人叫刘仪凤，写过一篇《剑门关记》，里面对剑门一带七十二峰的地形特点描述很精到，“其山峭壁中断，两崖相嵚，如门斯辟，如剑斯植”。我从前只觉得这几句文采很好，直到数小时之前目睹了这一路的险峻山势后，才陡然发现“如剑斯植”四字真是精妙绝伦，尤其是那一个“植”字，极其传神。确实是植，因为那些山峰虽然独立高耸，但下半部根基全都彼此连缀，远远望去绵绵成一片，就像是从地里长出来无数把剑一样。相比之下，只会用“插”的我真是太粗鄙了。
顺便说一句，这位刘仪凤，算得上是中国历史上最宅的人之一。他在朝为官十几年，俸禄一半全都用来买书，家藏数万卷。这个死宅每天下班后就关门读书抄书，跟任何人都不来往。后来有人弹劾他私自传抄秘阁书卷，被免职。刘仪凤回川中老家时，别的没拿，足足带了三船宅物书籍，不知里面多少同人多少手办。
至于“阁”字，其实就是加了一个盖顶的栈道。无顶为栈道，有顶为阁道。《水经注》里有记载：“大剑戍，至小剑三十里，连山绝险，飞阁相通，谓之阁道。”蜀中多雨，如果栈道不加个顶盖，一来行走不便，二来栈木的铺板和横梁容易腐朽。
剑阁这个名字，大概就是这么来的。最早想起来在这里修阁道的，大家也都熟，就是诸葛亮。《华阳国志》里有记载：“诸葛亮相蜀，凿石驾空为飞梁阁道。”《舆地广记》说：“蜀汉丞相亮……以阁道三十里至险，复设尉守之。”这里设置了关卡之后，如同给蜀中装了一道大门，因此也称剑门。
小时候看新闻、报告文学、回忆录什么的，甭管是哪个行业也甭管是谁，在文章开头或结尾总会时不时来一句“在总理的关怀下”，如何如何。当时就感慨，总理可真忙。诸葛亮也是这样，蜀中甭管什么事，查阅史料总能找到一处“在诸葛丞相的关怀下如何如何”。
我正琢磨着这些，女导游已经开始带着我们拾级而上。我们爬了大概三十几级台阶，先到了一片广场。广场正中有一尊雕像，想必就是姜维。旁边还搁着木牛、流马、连弩等蜀汉著名技术兵器。不过木牛的样子，真让我有种扔一块钱让马小烦骑五分钟的冲动。
木牛流马到底是什么，这个我真不知道。但又一点可以打包票，绝对不会是牛或马的样子。要知道，蜀汉追求的是工具的极致效率，才不会花心思在雕琢象形上呢。
女导游姓魏，开始时还带着解说腔儿，不急不忙地说：“在我们面前的是蜀汉的大将军姜维。姜维本是魏国天水冀城人……”我赶紧把她拦住：“这些三国历史您就别背了，我们都知道。多说说咱们剑阁本地的细节吧。”女导游有点纳闷，问我们想知道啥。我调侃了一句：“比如说你姓魏，在剑阁这里给一生与曹魏为敌的蜀汉大将姜维当导游解说，合适吗？”女导游眼皮一翻：“姓魏怎么了？姓魏的在蜀国不光能当导游，还能当将军呢。”把我直接噎了回去。
这个广场没什么好看的，我们继续朝上爬。在爬完一段很陡但很宽的台阶之后，终于抵达了姜维庙。姜维庙的官方称呼是平襄侯祠，平襄侯是姜维的爵位。可怜他一世为蜀汉忠勤，最后却连个谥号都没得到——没办法，死的时候蜀汉已亡。
平襄侯祠是个典型的明代建筑——其实这一路考察，所谓三国景点大多为明清所建，看起来特别新。后来一打听，原来这个连明代建筑都不算，是2009年原址复建的，新得我都不想进去看了。
不过还是我在庞统祠时说的那句话，无论新旧，主看楹联，文字才是最能连接过去的东西。这个祠堂大门前的楹联是：“雄关高阁壮英风，捧出丹心披开大胆；剩水残山余落日，虚怀远志空寄当归。”这副对子上联写得平平，下联用了中药名双关，算是个亮点。据说这还有个典故，姜维母亲一直在魏国思念儿子，寄来当归一副，寓意希望儿子回来。姜维寄回远志，表示自己志向远大，忠孝不能两全。不过当归、远志这两副药的双关故事我听过好几个版本，到底姜维这个典出何处，也不必说了。
祠堂前冷冷清清，唯有松柏沙沙随风作响。除了我们，只有一条中华田园犬，趴在楹联之间，靠近下联位置。它前腿蜷缩，头部微抬，眼神不存慵懒，反倒带着几丝落寞忧郁。它旁边恰好是“虚怀远志空寄当归”八字，一时之间，当真有种谜样的伤感。
姜维庙里头有武圣宫、忠勤殿，楹联没什么特别出彩的。什么“壮志未曾吞司马，大节常怀继卧龙”“孤掌撑天，奇计难回天气数；寸心卫蜀，英风永莫蜀山河”，都是些口水词儿。
不过值得称道的是，庙里没有传统的泥塑——我从来不喜欢各种老庙里的人物泥塑，比例不像人类，眉眼之间总透着一股诡异气息——都是一组组铜像故事。有诸葛亮收服姜维，有姜维批阅兵书，有姜维和众将商议兵事，虽然是今人所塑，但细节塑造得很好。尤其是在正殿里那一组，姜维端坐正中，两旁四员大将：廖化、马岱、张翼、董厥。众将脸上的细微神情都勾画出来了，能很好地让人体会到那种濒临绝境、决议死守的紧张气氛——如果没有那么一个随缘乐捐的功德箱的话。
在平襄侯庙后，还有一个授略堂，有一组诸葛亮给姜维传授兵法的铜像。感觉也还不错，但后头又供奉了三清画像，真让人哭笑不得了。
绕过庙去，后头就是姜维墓。全国姜维墓有好几处，据说真墓在四川芦山，是蜀军部下抢出姜维尸体偷埋于此，后来汶川地震时候给震坏了，心疼。此外还有姜维故乡甘谷的姜维墓、离祁山不远的天水关姜维墓，还有这个剑阁姜维墓。我问导游这是不是衣冠冢？导游说这是特意从甘谷姜维老家运来的土，重新起的一座坟，连墓碑都是新的，没漆过，所以字看上去很不清楚。
我沉默良久，还是鞠了一躬。墓也罢，碑也罢，都是寄托哀思而已，死后肉身葬在哪里并不重要，重要的是生前最萦绕挂怀的所在。剑阁是姜维一生心意凝结之处，在这里向他致敬，他听得到。
告别姜维墓，我们开始一步步沿着石路朝山上走去。沿途除了一个红军攻克剑门关纪念碑和一个红军政委墓外，再没别的景点。这一路上两侧都是密林，过了十一还不见树叶凋零，依然繁茂。谈不上有什么好视野，只需要埋头赶路。但空气真好，真好，像我这种平日疏于锻炼的人，往山上爬都一点不觉疲累，觉得气不够了，就放心地张开大嘴喘息几下，肺里就立刻充盈清氧，精神复振。
走了约莫半个多小时，我忽然发现，道路侧面出现了一个小木栏，像是古代的拒马，上面还挂了一块牌子：“远离悬崖，珍惜生命”。大家能理解，这牌子的写法根本是个致命诱惑，我抬眼看看，树枝太多，根本看不到远处，就越过牌子往前走，刚一探脖子，不由得“妈呀”一声。脚下半米之外，树林外侧，突然就是一片直通通的九十度角峭壁，毫无过渡。如果不是我平日积德，这一脚踏出林边，就掉下去了。
导游把我拽回来，恶狠狠地批评了一顿。我只能虚心承认错误。我说其实我是想拍一下剑门关远景。导游说前面有一片空地，景色正好。我们又爬了一段路，果然视野一阔，和下面大不相同。
我们其实已经置身于大剑山的山顶，对面就是小剑山，两山之间就是关楼所在。这边有一条三指粗细的钢缆，从这里一直牵到对面。我们研究了半天，导游告诉我们，这是平衡宗师阿迪力挑战剑门天险时留下来的。阿迪力的视频我看过不少，但身临其境体验他踩绳的地点，还是第一次。我战战兢兢凑到绳子旁看了一眼，又朝远处山顶看了看，想想自家老小，果断放弃了。
这个位置着实不错，站在大剑山上俯瞰，整个山势形胜一目了然，可以把剑门关一览无余。从这里左右观瞧，正好可以回答我此行的第二个疑问，剑门到底险在何处？
大小剑山和七十二剑峰不太一样，两座山不以高耸而著称，矮墩墩的更像是两堵城墙，从东北向西南延伸，形成一段凛然不可侵犯的峭壁——这才是剑门景色最奇绝的地方，大剑山、小剑山的山体分别是一整块超级巨岩，巨岩之上再覆有泥土、植被。而剑门关，就在这两道天然城墙之间劈开的一条小缝里，一线中通。
抄一段解说词：“受龙门山断裂带活动的强烈影响，便形成了剑门关关隘。由晚侏罗纪莲花口组砾岩构成的连锁式金字塔形砾岩群峰，剑门七十二峰国内外罕见，构成了独树一帜的剑门丹霞地貌。”
站在这里，我终于明白，为什么剑门关是天险。别说古代，现在除了蜘蛛侠又有多少人能攀上如此绝壁翻过剑门关？李白《蜀道难》说“剑阁峥嵘而崔嵬”，用词真是相当准确：峥嵘是言北壁险要，崔嵬是形容大小剑山特有的一整块巨大岩体。
这种山势险要不说，偏偏还厚南薄北。这两块巨岩北斜南缓，南面山势缓和，正是我们登山的这一路，而北方这一侧，则完全是一片光滑绝壁，直到不能再直，峭到不能再峭。
整个剑门对北面完全拒绝，对南边却是和颜悦色，亮出了平缓的脊背，由人任意攀爬。难怪钟会率领十几万大军，都攻不破这里。这仗真没法打，哪找那么高的云梯啊。他的兵每爬高一尺，都得付出极其惨重的代价。与此同时姜维却可以轻轻松松爬上山头，往下扔石头、撒尿。
更可怕的是，退一万步，即使钟会侥幸攻下剑阁，姜维仍旧可以把关卡夺回来。因为蜀军是从南朝北攻，剑阁的天险只防着北边，根本挡不住南边的冲击。绕路也不成，左右七十二剑峰，根本就没法行军。
这个山势实在是太绝了，北方的入侵者要么攻不下，就算攻下来也守不住。简直是天造地设用来护蜀的超级要塞。这哪是山啊，这分明是没有主炮的伊谢尔伦。
宋仁宗时候，有个成都的老书生，不知吃错了什么，居然给成都府献了一首反诗：“把断剑门烧栈道，西川别是一乾坤。”成都府自然吓得把他抓起来，上报朝廷。仁宗仁厚，居然没删帖封号，说这就是一个老秀才急于做官罢了，给他个小官做做吧。这典故是称颂仁宗宽和的，但也可以看出来，真把剑门把断，栈道一烧，那时候的四川想要独立真是太容易了。
导游略带得意地告诉我们，据说此关自落成之后，还从未被人从北边攻破过。后来红四方面军打剑阁，也是从南边绕过来才攻破。她想了想，又补充了一个八卦：当年老三国拍邓艾偷渡阴平那一段戏，就是在剑门这里拍的。
这个安排，可真是有点黑色幽默。不知姜维泉下有知，是该哭还是该笑。我们四个人讨论了一下，一致认为，如果邓艾敢在剑门这里的地形裹毡往下滚的话……饺子馅就可以提前发明出来了。
从山顶往下走，全都是一条条“之”字形的栈道。这里叫天梯峡，也叫后关门、银牛峡，典出王安石《寄张剑州并示女弟》：“剑阁天梯万里寒。”确实有点万里寒，因为我们是从北边下山，坡度太陡，栈道只能盘绕而降。眼望全是陡峭，仿佛随时可能跌落下去。栈道自然是新修的，但修得很用心，既有古意，又很周到地考虑到游客的方便。比如木质扶手上的毛刺打磨得很光溜，不会扎手；每一级台阶还镶着一个小木条，脚踩下去有点硌。我问导游这东西走起来多难受啊，导游说这是为了雨天防滑用的。
就连旁边的提示牌，都显得很有创意，确实下了功夫。
从栈道走下去一路风景极棒，这里不做太多描述，可自行查询形容词词典。总之这里提点一句，景区推荐的路线是北坡上，南坡下，你们必须先参观关楼，然后就得从非常陡峭的栈道一阶阶爬上去，体力消耗会特别大。而我们走的路线刚好相反，从缓和的南坡上去，从栈道走下来，自然舒服多了。据说还可以乘坐索道，不过那就会错过很多好风景。
走到山脚下，我们终于看到了关楼。在两道高崖之间，夹着一座面北背南的高耸城门，关楼旁还有一条小溪流过。城门很高大，可跟两边山势相比，却小得像是一个模型。
关楼是新修的，没什么特别要感慨的地方。旁边那条小溪倒是很有意思，河道不浅，流量却不大，估计现在是枯水期。河道中有许多散落的大石块，显得特别突兀。据说诸葛亮建此关的时候，根本没有这么大的豁口，是拿大石把两山之间填满，除了城门以外一道缝隙也不留——从军事上来说，这才是最合理的做法，现在这个摆设布局，纯粹是方便照相用的——后来历代都是在这基础上进行修补。到民国开始修川陕公路了，规划公路要通过此处，便把剑门关旧城楼炸掉以方便通行。其中一部分石块就散落在溪中，堆砌痕迹犹在。几年之前，川陕公路改道，这里遂恢复原貌，这才重新修起关楼来。
从关楼朝外头走，一路就没什么特别值得说的古迹了。诸如李白《蜀道难》壁题、陆游细雨廊、蜀王子规桥、叹关台诗词长廊、孔明立关像什么的，真假也就那么回事吧。唯一值得称道的两处，反倒都是新东西。
一是离关楼不远处的一组铜像，想必和姜维庙雕像出自同一人之手，描绘的是姜维接到投降消息，“将士咸怒，拔刀斫石”时的情景。人物个个不同，廖化仰天长啸、张翼拄刀垂头、董厥持盾满目含怒，上面的姜维敛容抬眼，满脸都写着三个字：“不甘心”。我忽然注意到，这组雕像是背向南方，面朝关楼，也就是说，姜维的眼睛，是一直看向北方，看向汉中，看向长安。他和他的老师梦萦魂牵的地方。想到此节，我差点没哭出来。
大家谈到诸葛亮时，多是惋惜嗟叹，叹其大志未遂；谈到姜维时，却只能用悲壮来形容。而剑阁这里，几乎可以算是这支诸葛亮一手带出来的强军最后一次登场。想想都觉得伤感。
所以你看，一个景区有没有文化，能不能打动人，跟里面的东西新旧程度没关系，全在用心与否，有爱与否。真对那段历史怀有炽热感情的话，做出来的东西感觉就大不一样。剑阁的这些铜像虽是新的，比其他很多三国景点展出来的地摊货强出太多。
走过这组雕像，是一段幽静小路。路边的岩壁上有大约四五组壁画，雕的是诸葛亮北伐图。除了第一张里那个“蜀”字有点碍眼以外，整体效果不错。而且有一个细节很有趣，前面几张都是军队出征，有先锋，有中军，有粮草辎重队，旌旗招展、枪戈如林，人物个个面色凝重，都为即将到来的大战做准备，一派紧张肃杀的气氛。最后一张，画风陡变，全是各种舞姬、和宫廷宴会，奢靡之气扑面而来。画中没明说，但我估计是大后方的成都刘禅皇宫。一字不立，褒贬立见，这微言大义设计得实在颇具匠心。不过得说句公道话，诸葛亮北伐，刘禅虽然没帮上什么忙，但也真没太拖后腿，无能不假，倒还不至于前线战士吃紧，后方皇帝紧吃。
最后，我们即将走出景区时，导游又让我们回头看，说：“你们看看关楼上的悬崖轮廓，像不像一个人的脸？”我们说：“好吧，有点像……”导游动情地说：“据当地传说，姜维死后，一缕英魂不散，回到剑阁化为山神，守护一方百姓。那张脸，就代表了他对剑门关的眷恋。”我们说：“好吧挺感人……”
这种民间传说，听听就好了。
从景区出来，我们迎头看到游客服务中心有一个雕像，分明是《三国无双》里的姜维造型，还是Q版的。这也太突兀了，众人都是一愣，刚刚还被悲壮气氛填塞胸中，一下子有点转变不过来。再仔细一看，姜维的武器上居然还画着WIFI信号。大家恍然大悟，原来姜维死后，一缕英魂不散，回到剑阁化为山神，是为了守护一方百姓的无线网啊。真是个好山神，知道老百姓最急缺最重要的东西是什么，太感人了！